第十八章 小贩中心的诞生：19401970年代，街头如何成为国家厨房？

西亚则保留更多「街头感」：的夜市仍半露天，烟火气更重。

    2018–2020年将「新加坡小贩文化」列入非物质文化遗产，引发星马角力。马来西亚认为「小贩文化」本是共同遗产槟城、吉隆坡的小贩中心更早、更多元，新加坡则强调「规范化与卫生模式」的独特X。申遗背後是身份认同的拉锯：谁拥有「小贩文化」的话语权？是街头的混乱活力，还是国家的有序管理？

    想像1970年代的小贩中心。清晨五点，福建阿伯生煤气炉，炒起，镬气弥漫；旁边马来阿嬷煮，椰香扑鼻；印度叔叔拉，铁板滋滋作响。顾客是码头工人、计程车司机、学生，他们围着水泥桌，用塑胶椅坐满，边吃边聊政治、楼价、下一顿。烟火、油烟、汗水、笑声交织成城市的脉搏。那一刻，小贩中心不是建筑，而是国家厨房：廉价、多元、包容、接地气。

    今天，在新加坡的或马来西亚的，当你点一盘或一碗，记得那是1940–1970年代街头的遗产。每一口都是协商的结果：族群的融合、阶级的跃升、国家的管控。

    但这厨房也面临断裂。租金上涨、老板退休、後继无人；年轻世代嫌热、嫌脏、嫌麻烦；连锁餐厅与外送平台抢走生意。或许我们该在午夜去一趟小贩中心，听听铁镬的滋滋声，闻闻油烟与椰香的混杂，然後问：如果小贩中心不再是国家厨房，南洋的街头，还剩下多少烟火气？